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Meeresklippe - Geschichte


Seeklippe

(Forschungstauchboot: t. 21; l. 26', s. 2.6 k.; kpl. 2
max. Arbeitstiefe 5.280'+)

AUTEC I, ein Forschungstauchboot, gebaut von der Electric Boat Division der General Dynamics Corporation Groton, Connecticut, wurde am 3. Dezember 1968 in Sea Cliff umbenannt; ins Leben gerufen am 11. Dezember 1968; gesponsert von Frau Thomas B. Owen und am 25. September 1970 von der Marine angenommen.

Im November wurde Sea Cliff der Submarine Development Group One, San Diego, zugeteilt, wo sie, begleitet von einem Mutterschiff, Maxine D, bis 1974 Forschungsarbeiten durchführte. Sie hat eine Unterwasser-Ausdauer von acht Stunden, eine Lebenserhaltung von 100 Mann Stunden und einer Nutzlast von 1.200 Pfund.


Phoebe H. Brown

Das große Erdbeben und Feuer brachten ihre Familie dazu, die erste Residenz von Sea Cliff zu bauen.

Erstes Haus von Sea Cliff

(Ursprünglich veröffentlicht in der Noe Valley Stimme, in "Florence's Family Album - From the Ashes of 1906", April 2001)

Jeden April erleben viele von uns eine schreckliche Katastrophe (abgesehen von unseren Steuererklärungen): das Große Erdbeben und der Brand von 1906. Das 65-Sekunden-Beben traf unsere schöne Stadt in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, des 18. Aprils vier Quadratkilometer Zerstörung hinterlassen.

Obwohl meine Familie, damals in Idaho, wenig von dem Ereignis wusste, haben unsere verstorbene Freundin Phoebe Brown und ihre Familie die Katastrophe überstanden und tapfer damit umgegangen. Die Familie Brown lebte in einem hübschen, gut ausgestatteten Haus in der Van Ness Avenue. Nach dem heftigen Stoß – es wurde später festgestellt, dass es auf der Richter-Skala 8,0 war – stand das Haus der Browns noch, aber nach hinten geneigt. Sein gesamter Inhalt – Möbel, Porzellan, Porträts – war zu Boden geworfen und zerschmettert worden. Aber zum Glück kam keines der Familienmitglieder zu Schaden.

Innerhalb von Minuten nach dem Beben erkannten die Einwohner der Stadt, dass nur wenige der Annehmlichkeiten, von denen sie abhängig waren – Gas, Strom, Telefon, Aufzüge, sogar Straßenbahnen – funktionierten. Noch wichtiger war, dass die Wasserleitungen gekappt worden waren, sodass Wasser zum Trinken und Wasser zum Stoppen des Feuers, das die Holzgebäude in der Innenstadt verschlang, knapp war. Feuerwehrchef Dennis Sullivan konnte den Kampf gegen die sich ausbreitende Feuersbrunst nicht führen, da während des Bebens ein Schornstein auf sein Bett gefallen war und ihm beide Beine gebrochen waren. (Sein noch weniger glücklicher Assistent war sofort getötet worden.)

Am Mittag beobachteten die Bewohner der Van Ness Avenue ängstlich, wie die Flammen näher kamen und Bürgermeister Eugene Schmitz gezwungen war, Reihen von Viktorianern zu sprengen, um zu verhindern, dass das Inferno die ganze Stadt eroberte. San Franziskaner wurden kurzfristig angewiesen, ihre wertvollsten Besitztümer zu sammeln und sich der Masse der Menschheit anzuschließen, indem sie das, was von ihren weltlichen Gütern übrig war, tragen, schieben und ziehen.

Phoebe Brown war zu dieser Zeit noch ein Kleinkind und sagte später, sie könne sich kaum an das Beben erinnern. Ihre Eltern und zwei ältere Brüder kamen jedoch mit viel stärkeren Eindrücken davon. ihre Mutter, Helen Hillyer Brown, schrieb einen lebendigen Bericht über ihre Erfahrungen und beabsichtigte, ihn als Brief an besorgte Freunde und Verwandte zu schicken.

Helen Brown beschrieb, wie die Familie ihre Habseligkeiten in eine leichte Pferdekutsche namens Victoria (nach Königin Victoria) stapelte. Es hatte zwei Sitzplätze, ein Klappverdeck und war stark genug, um zwei Ladungen Hausrat der Browns auf eine höhere Ebene zu tragen. Sie schrieb auch, dass alle Parks (einschließlich Dolores Park in der Mission) in Zeltstädte umgewandelt wurden, wobei sowohl die Armee als auch die Zivilbevölkerung als Aufseher fungierten, um die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchzusetzen. Glücklicherweise war das Wetter mild und die Leute blieben bei guter Laune.

Phoebes Vater, Phillip King Brown, war Arzt. Nachdem er erfuhr, dass seine Arztpraxis in der Innenstadt in Flammen aufgegangen war, übernahm er ein leerstehendes Haus, um sich um die verletzten, alten und gebrechlichen Opfer des Bebens zu kümmern. Seine Frau half, die Namen der Lebenden zu sammeln, denn Hunderte (674, nach ersten Berichten) waren entweder tot oder vermisst, und 28.000 Gebäude wurden zerstört.

Erstaunlicherweise erholte sich die Stadt schnell von den Verwüstungen, und innerhalb von zwei Jahren, im Jahr 1908, bezog die Familie Brown ihr neues Zuhause, die erste Residenz, die auf der Klippe von Sea Cliff gebaut wurde, mit Blick auf Baker Beach und die Bucht von San Francisco .

Eine 25. Avenue

Leo und ich besuchten das Haus zum ersten Mal vor ungefähr 50 Jahren, als Phoebe Brown, die er während seiner Arbeit für das San Francisco Planning Department kennengelernt hatte, uns zum Abendessen einlud. Phoebe liebte es zu unterhalten und war eine liebenswürdige Gastgeberin.

Ich erinnere mich, wie wir den schweren Türklopfer aus Eichenbronze an der massiven Eichentür hielten. Beim Betreten fiel uns die Eleganz der großen Räume auf. die Bücherregale waren mit ledergebundenen Bänden gefüllt und die Böden mit luxuriös gemusterten Teppichen (wie dem Kelims bei Nomad Rugs oder Artemisia in der 24th Street).

Im Wohnzimmer standen Kunstgegenstände aus der ganzen Welt, aber das, was meine Aufmerksamkeit erregte, war ein Gemälde in einem reich verzierten Goldrahmen über dem Kamin. Es war ein Öl, das einen Hügel aus goldenem, getrocknetem Gras mit einem kaum ausgetretenen, mäandernden Pfad und ein paar Eichen im Hintergrund darstellte. Als ich Phoebe sagte, wie sehr ich die ruhige Szene bewundere, enthüllte sie glücklich die Geschichte des Gemäldes.

Die Landschaft hatte der Künstler William Keith, der ein persönlicher Freund war, ihrem Vater und ihrer Mutter als Hochzeitsgeschenk geschenkt. Das gerahmte Gemälde hatte an jenem schicksalhaften Tag im Jahr 1906 in ihrem Wohnzimmer gehangen, als der Befehl kam, ihr Haus in der Van Ness Avenue zu verlassen. Einen so schweren, unhandlichen Gegenstand zu transportieren, kam nicht in Frage, aber der Gedanke, diesen Schatz in die Luft zu sprengen, war zu schmerzhaft, also schnitt Mrs. Brown die Leinwand aus dem Rahmen, rollte sie in eine Röhre und steckte sie ein es unter ihrem Arm und bewahrte es für die Nachwelt auf.

William Keith, 1839 in Schottland geboren (er starb 1911), war ein äußerst beliebter und produktiver Maler in Kalifornien. Mit seinem Freund, dem Naturforscher John Muir, unternahm er oft Bergtouren. Muir tadelte seinen Künstlerfreund, sich mit Mutter Natur Freiheiten zu nehmen, weil Keith sich verpflichtet fühlte, einen Baum zu verschieben oder wegzulassen, um die Komposition seiner Bilder zu verbessern.

Sie können William Keiths Werke in den meisten kalifornischen Museen finden. Tatsächlich habe ich mir ein letztes Mal sein Gemälde eines herrlichen Sonnenuntergangs angesehen, der durch einen Eichenbestand scheint, bevor das de Young Museum letzten Dezember wegen Umbau geschlossen wurde.

Obwohl sie nie heiratete, erlangte Phoebe Brown als Architektin eine große Bedeutung und führte ein reiches, erfülltes Leben. Sie war in so vielen Fällen aktiv, dass der Fotograf Ansel Adams einmal bemerkte, dass man Phoebe Brown mittendrin finden würde, wenn ein wichtiges Bürger- oder Umweltproblem anhängig war und auf der rechten Seite!

Während ihres ganzen Büstenlebens baten verschiedene Freunde und Verwandte um Kopien des Erdbebenberichts ihrer Mutter, den sie in handschriftlicher Form zur Verfügung stellte. Diese Arbeit wurde so zeitaufwendig, dass sie sich schließlich entschied, sie in Schrift zu produzieren. 1956 beauftragte sie meinen Mann Leo mit Design und Druck Das große Feuer von San Francisco, von Helen Hillyer Brown, auf seiner Druckmaschine in unserem Keller. Es wurde so gut angenommen, dass ein zweiter Druck 1976 von unserem Sohn Eric in seiner Druckerei in der Mission Street in der Nähe der 30.

Das Buch ist jetzt "vergriffen" und leider ist Phoebe nicht mehr bei uns, um eine weitere Ausgabe zu bestellen. Sie starb 1990 im Alter von 86 Jahren.

Mit ihrem Weggang wurde das Haus der Brown an einen Mann von der Ostküste verkauft und dann an ein Paar weiterverkauft, das tiefe Wurzeln in unserer Stadt hat, nichts anderes als San Francisco Chronik Herausgeber Phil Bronstein und seine Frau, die Schauspielerin Sharon Stone. (Sie werden das Haus heute anhand des alten Fotos, das auf dieser Seite gezeigt wird, nicht erkennen können, da um es herum andere große Häuser von Rang entstanden sind.)

Trotzdem werde ich das Haus immer als Zuflucht und Belohnung für Phoebe und ihre Familie betrachten, nachdem sie das Große Beben von 1906 überlebt hat.

Bild: Eine 25th Avenue im Jahr 1908 von Phoebe H. Brown, mit freundlicher Genehmigung von Leo und Florence Holub.


95 Zehnte Avenue
Sea Cliff, NY 11579

Öffnungszeiten des Museums
Samstag
11–14 Uhr

Geschäftszeiten
Dienstag, Donnerstag, Freitag
9-14 Uhr

Montag und Mittwoch
12:00 - 17:00 Uhr

Telefon
(516) 801-3201

Begleiten Sie uns!

Dozenten werden benötigt, um samstags von 11-2 Uhr zu arbeiten. Dozenten führen die Besucher durch unsere Ausstellungen und führen den Souvenirladen. Wenn Sie jeden zweiten Monat ein paar Wochenendstunden übrig haben, rufen Sie bitte 516-801-3401 an oder senden Sie eine E-Mail [email protected] Für weitere Informationen.

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Die Geschichte von Sea Cliff ähnelt dem gegenwärtigen Zustand

Jean Davis blickte vom Memorial Park über den Long Island Sound auf die Kinder, die segeln lernten, und erinnerte sich an die Tage, die sie als Kind am Strand und im Hafen von Hempstead verbrachte.

"Sea Cliff war wahrscheinlich der schönste Ort, um ein Kind zu sein", sagte Davis, 88, Co-Historiker des Dorfes. „Ich stand morgens auf, erledigte einige Aufgaben für meine Mutter, packte mein Mittagessen und war um 9 Uhr unten am Strand. Wir haben an diesem Strand gelebt.“

Wo sie stand, war einst das Battershall Inn, ein großes Hotel am westlichen Ende der Sea Cliff Avenue, das New Yorker einlud, ihre Sommernächte mit ihren Familien zu tanzen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Sea Cliff mehr als 20 Hotels und Pensionen.

"Das Dorf Sea Cliff wuchs und verfestigte sich zu einem Dorf, als die Menschen immer mehr Häuser bauten und sich immer weiter vom Wasser entfernten", sagte Davis. "Eine Zeit lang wurde es nicht integriert und dann im 19. Jahrhundert beschlossen sie, dass sie es besser integrieren sollten."

Es begann im Jahr 1871, als die Metropolitan Campground Association dachte, dass Sea Cliff ein idealer Ort sei, um religiöse Sommercamp-Treffen für New Yorker abzuhalten. Also kauften sie 200 Morgen von der ersten Familie, die sich dort niederließ, den Carpenters, und gründeten eine neue Gemeinschaft.

Die Gruppe baute schließlich einen Dampfschiffpier, eine Promenade und einen Tabernakel mit 5.000 Sitzplätzen.

In den nächsten 20 Jahren kamen immer mehr Menschen zu Lagertreffen nach Sea Cliff, und 1883 wurde das Dorf offiziell eingemeindet. Der erste Präsident von Sea Cliff war F. W. Geissenhainer, der von Davis als ein guter Mann beschrieben wurde, der extravagante Dinnerpartys veranstaltete und viel für seine Gemeinde tat.

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Später verkauften Familien, die sich dort niederließen, häufig 40 mal 60 Fuß große Grundstücke an diejenigen, die dauerhaft bleiben wollten.

„Die Bevölkerung arbeitete aus Brooklyn, weil sie es sich leisten konnten, Häuser zu bauen“, sagte Davis. Heute hat Sea Cliff fast 5.000 Einwohner.

Davis sagte, das Dorf habe im Sommer doppelt so viele Einwohner wie im Winter, weil viele Sommerhäuser gebaut wurden.

Sie fügte hinzu, dass das Dorf einen starken künstlerischen Hintergrund hat und immer noch an der Organisation von Musikaufführungen, Kunstshows und Theaterstücken beteiligt ist. Das Dorf hat vor kurzem eine Bühne in der Nähe des Pavillons am Sea Cliff Beach für Freitagabendvorstellungen gebaut.

„Als die Methodisten die Stiftshütte aufgaben, kaufte eine Theatergruppe die Stiftshütte und baute daraus ein Theater“, sagte Davis. „Jeden Samstagabend gab es eine andere Show zu besuchen. Wir hatten Edward Horton und alle möglichen alten Filmleute aus den 20er und 30er Jahren.“

Ähnlich wie die Familienapotheke Schoelles, die ihr berühmtes hausgemachtes Eis vom frühen 20.

"Die Leute verlieren ihr Herz an Sea Cliff, weil es anständig geblieben ist", sagte Davis. „Die Leute sind nett, sie sind nett und sie sind freundlich. Wenn jemand einzieht, kommt jemand mit Brot, einem Kuchen oder einer Schüssel Suppe. Hier wird es noch gemacht."

Heute hat Sea Cliff Kirchen, eine Feuerwache, die 1884 gegründet wurde, mehr als 40 viktorianische Häuser, die vom National Register of Historic Places genehmigt wurden, fußgängerfreundliche Gehwege mit Treppen, die zum Strand hinunterführen, zahlreiche Parks, zwei Bibliotheken, ein Museum , Post und mehrere Geschäfte entlang der Hauptstraße.

"Deshalb kommen sie, weil sie spüren, dass dies ein Ort ist, an dem sie ihre Kinder großziehen können", sagte Davis. „Sie wollen, dass das, was hier ist, auf ihre Kinder abfärbt. Ich sage nicht, dass andere Städte das nicht tun. Ich sage nur, da Sea Cliff 1 Quadratmeile groß ist, wird es offensichtlich.“


Geschichte des Zementschiffs Seacliff Beach

Eines der bemerkenswertesten Wahrzeichen entlang der Küste von Santa Cruz ist die S. S. Palo Alto, die traditioneller als das alte „Zementschiff“ bekannt ist. Das Schiff liegt am Ende des Angelpiers Seacliff State Beach in Aptos und bleibt ein nostalgisches Symbol des lokalen Lebens und der Aktivitäten aus der Vergangenheit.

Lange bevor die Wellen und Winterstürme den Rumpf rissen und das Schiff im Sand versenkten, war die SS Palo Alto ein 435 Fuß langer und 7.500 Tonnen schwerer Öltanker, der für den Einsatz im Ersten Weltkrieg gebaut wurde. Als die US-Regierung neue Schiffe in Auftrag gab, Als Ersatz für die von deutschen U-Booten zerstörten baute die US Shipping Board Emergency Fleet Corporation Schiffe aus Stahlbeton, wobei die Technologie des norwegischen Bauingenieurs Nicolay Knudtzon Fougner und seines Bruders Hermann verwendet wurde.

1919 wurde die Palo Alto zusammen mit einem Schwesterschiff, der Peralta, auf der US-Marinewerft in Oakland von der San Francisco Shipbuilding Company gebaut. Der Zement, der für den Bau des dünnen Betonrumpfs des Schiffes verwendet wurde, stammte aus Davenport, und es wird angenommen, dass ein Teil der Ziegel, die anstelle von Kies verwendet wurden, um das Gewicht zu verringern, Schutt vom Erdbeben in San Francisco war. Das Schiff war mit einer 2.800 PS starken Dampfmaschine, einem Bronzepropeller, Decks aus weißer norwegischer Asche und 14 Kammern für 3 Millionen Gallonen Öl ausgestattet.

Der Krieg endete, bevor die Palo Alto fertiggestellt war, also wurde sie im Januar 1921 von der Werft in Oakland gesegelt, um am Pier 33 in San Francisco vor Anker zu gehen ihren Motor und Propeller und verkaufte sie 1929 an die Seacliff Amusement Corporation. 1930 wurde das Schiff von einem Red Stack-Schlepper nach Seacliff Beach geschleppt, wo es gestrandet wurde, um als Vergnügungsschiff umgerüstet zu werden, und zum 630-Fuß-Angelpier wurde gebaut, um mit dem Heck des Schiffes zu verbinden.

Die Renovierungsarbeiten des Palo Alto umfassten eine 54 x 154 Fuß große Tanzfläche, ein 54 Fuß großes beheiztes Schwimmbad, ein Café und karnevalsähnliche Konzessionen. Im Sommer 1930 besuchten 3.000 Menschen die Eröffnung des Rainbow Ballroom des Schiffes, in dem berühmte Bigbands wie Paul Whiteman, Benny Goodman und Tommy Dorsey auftraten. Das Schiff war auch ein Hotspot für Glücksspiele. Es gab Spielautomaten und Bingo auf dem Deck, und es wird gemunkelt, darunter zu spielen. Der Legende nach war der umliegende Strand während der Prohibition auch ein berüchtigter Hotspot für illegale Spirituosenlieferungen.

Bugteil eines Zementschiffs, ca. 1940 & # 8217er Jahre.

Nach zwei Sommersaisons gingen die Besitzer pleite. Im darauffolgenden Winter 1932 ging die Seacliff Amusement Corporation bankrott und ein Sturm riss den Schiffsrumpf in der Mitte auf. Das Schiff wurde seiner Wertsachen beraubt und 1936 für einen Dollar an den Staat verkauft. Ursprünglich beliefen sich die geschätzten Kosten des Schiffes auf 1,5 Millionen US-Dollar.

2001 wurde der öffentliche Zugang zum S. S. Palo Alto dauerhaft gesperrt. Von den Stürmen 2016-17 angeschlagen, kippte das Heck um, gefährdete die Struktur des Piers und führte zu seiner unbestimmten Schließung. Trotz seines unvermeidlichen Niedergangs hat das ikonische Zementschiff immer noch einen historischen und sentimentalen Wert für die Einheimischen und hat ein Refugium für Meeresbewohner und eine Sandbank für Surfer geschaffen. Nur die Zeit und die Elemente werden zeigen, wie lange dieses einzigartige nautische Relikt über Wasser bleibt.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von John Hibble, Direktor der Aptos Chamber of Commerce and Aptos Museum.

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Über Fleur Williams

31 Antworten auf Geschichte des Zementschiffs Seacliff Beach

Vielen Dank für die Erweiterung der Geschichte dieses bemerkenswerten Wahrzeichens!

Ich erinnere mich, dass ich Mitte, Ende der 70er Jahre von diesem Boot aus angelte! Traurig, seinen Zustand heute zu sehen!

Hier gilt das gleiche. Wir lebten 66-69 in Aptos, als Kinder gingen wir viele, viele Male zum alten Zementschiff, um zu fischen. Diese Stadt, der Strand, der Pier und das Zementschiff waren ein wunderbarer Ort, um im Alter von 7 bis 10 Jahren herumzulaufen / zu erkunden. Traurig zu sehen, dass sich die Stadt sehr verändert hat und das Zementschiff nur ein Stückchen zusammenbröckelt.

Ich erinnere mich, dass ich Ende der 70er Jahre mit meinem Vater auf die Terrasse ging, als wir im Sommer in einer Strandvermietung übernachteten. Hat viele tolle Erinnerungen zurückgebracht, obwohl es jetzt so anders aussieht!
Danke für die tolle historische Zusammenfassung!

Ich habe ungefähr 12 Jahre in Santa Cruz gelebt und bin erst 16, meine Eltern haben fast 20 Jahre in Santa Cruz gelebt. Ich erinnere mich, diese Geschichte als kleiner Junge gehört zu haben, und es ist traurig zu sehen, dass sie so weit ist. Die Geschichte ist so großartig, obwohl ich nie auf das Schiff gegangen bin herumschwimmen

Ich habe meinen ersten Fisch am Ende des Schiffes gefangen, als ich 6 Jahre alt war, einen Kabeljau, der größer war als ich
Unsere Familie und Freunde haben viele Wochenenden damit verbracht, vom Zementboot aus zu angeln
Verpasse diese Tage auf jeden Fall

Wir verbrachten viele Sommer in Seacliff und gingen in den sechziger Jahren aufs Boot. Mein Großvater würde in den 30er und 40er Jahren essen gehen. Es tut mir leid, den Zustand jetzt zu sehen.

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Ich war oft mit meiner Tante und ihrer Schwester, die in der Nähe wohnten, dort. Ich habe gute Erinnerungen an das Zementschiff. Traurig zu sehen, dass der Staat in ist

Danke, dass du endlich über >Geschichte des Zementschiffs Seacliff Beach geschrieben hast | Lokal
Santa Cruz <Gefällt mir!

Mein Vater hat mich dorthin mitgenommen, als ich jung war (70) und in Aptos lebte. Ich habe einmal einen Seestern gefangen! Tolle Erinnerungen und Lagerfeuer an diesem Strand. Mir wurde gesagt, dass es im Sand versinkt. Es wird nicht mehr lange sichtbar sein… seufz

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Sutro Historical District

Adolph Heinrich Joseph Sutro (April 29, 1830 – August 8, 1898) was the 24th mayor of San Francisco from 1894 until 1896. Born in Aachen, Prussia, Sutro was educated as an engineer and arrived in the United States in 1850 at the age of twenty. He made his considerable fortune by de-watering and de-gassing the mine shafts of the Comstock Lode in Nevada.

After returning from the Comstock in 1879 he increased his wealth by large real estate investments in San Francisco such as Land’s End, Mount Sutro, and Mount Davidson. He built a modest yet unique estate in what is now Sutro Heights Park. Sutro opened his estate to the public and was heralded as a populist for various projects that benefitted the general population.

Sutro’s reputation as a provider of diversions and culture for the average person led the Populist Party to draft him to run for mayor. He won on an anti-big business platform but was not considered a successful mayor—his political career lasted a short two years. At the time of his death, in 1898, his fortune was extensive and his legal affairs in disarray. As a result, his heirs fought bitterly over his holdings. For additional information about this fascinating man, follow the links below.

Just north of the Cliff House are the historically protected ruins of the once grand Sutro Baths built by Adolph Sutro. Sutro had been developing the project for years, attempting four separate times to insulate the site from waves using sea walls, the first three of which collapsed into the Pacific Ocean. On March 14, 1896 the Sutro Baths finally opened to a dazzled public at a cost of more than $500,000. Spread over three acres, the artistic detail and engineering ingenuity were impressive.

A classic Greek portal opened to a massive glass enclosure containing one fresh water tank and six salt-water tanks, all at various temperatures. Together the pools held 1,685,000 gallons of seawater and could be filled or emptied in one hour by the high or low tides. There were 20,000 bathing suits and 40,000 towels for rent as well as slides, trapezes, springboards, and a high dive for up to 1,600 bathers.

The building contained three restaurants that could accommodate 1,000 people at a seating and was stocked with treasures that Sutro had collected during his travels. A 3,700-seat amphitheater provided entertainment and up to 25,000 people could visit each day for a mere 10 cents (25 cents for swimming). Sutro’s dream was realized as the San Francisco populace streamed to the baths riding the excursion railroad he built to reach them. The railroad grade still exists as a walking trail along the Land’s End cliffs.ours.

By 1937 Sutro’s grandson realized the baths were no longer commercially successful so he converted the large tank into an ice skating rink. Sutro Baths never regained its popularity and the ice-skating revenue was not enough to maintain the enormous building. George Whitney purchased the Sutro Baths in 1952 from Sutro’s grandson and in 1966, the site was sold to land developers who began demolition so they could build high-rise apartments. A fire quickly finished the demolition work and thus ended the 80-year history of Sutro Baths.

Today you can explore the remains of Sutro Baths and imagine the elegance of life here at the turn of the century. The baths became part of the Golden Gate National Recreation Area in 1973 and are still popular for the scenic and recreational values recognized by Adolph Sutro over 100 years ago.

Adolph Sutro first encountered the future site of his Sutro Heights home in March of 1881 while on a visit with his daughter Emma to the home of Samuel Tetlow. Legend has it that Sutro was so entranced with the site that he made a deposit of $1,000 (on a total sale price of $15,000) for the cottage and an adjoining 1.65 acres that very afternoon. Sutro acquired the 21.21 acres adjacent to the cottage as well as 80 acres of shore lands bordering Fort Miley and part of the future Lincoln Park. This land included The Cliff House.

Sutro’s renovation of the cottage retained its relatively modest appearance, belying its ownership by a man of Sutro’s wealth and stature. In contrast to his restraint at renovation of the cottage, Sutro concentrated his efforts on the immediate development of elaborate gardens that eventually would cover the twenty-acre site.

Until the early 1920s the gardens remained in relatively good condition. The gardens’ condition declined after Dr. Emma Sutro Merritt deeded maintenance to the City in 1933, and it accelerated after her death in 1938. In 1976, the City of San Francisco transferred ownership of Sutro Heights to the National Park Service, to be managed as part of the Golden Gate National Recreation Area. National Park Service management efforts since that time have attempted to identify and preserve the historic features remaining on the site.

Sutro Heights today continues to provide open space for strolling or other forms of passive recreation but presents a simpler appearance than in its heyday. The main entrance to Sutro Heights Park off Point Lobos Avenue is marked by statuary lions on each side that are reproductions of the originals. Palm Avenue, the broad promenade, is lined still, in part, by palm trees. Intermittent groupings of trees and shrubs—scant reminders of Sutro’s complex planting arrangements—still survive, as does the well house. There are still views of the ocean and surrounding coast from the semi-circular parapet located at the western end of the site, and at intervals along the oceanfront side of the park.

The History and Significance of the Adolph Sutro Historic District:
excerpts from the National Register of Historic Places
Nomination Form prepared in 2000
James P. Delgado, Denise Bradley, Paul M. Scolari, Stephen A. Haller
To read the full text of this article click here.


Sea Cliff - History

Sea Cliff Beach will be opening on Saturday May 29, 2021. The Beach will be open on weekends only until June 26, 2021 when it will be open on a daily basis.

To ensure public health and compliance with Governor's Orders regarding outdoor gatherings, non-residents are not permitted to visit the beach on weekends. Non-residents are welcome to purchase a weekday/daily membership for Monday - Friday.

Beach & Kayak Rack Rental Application - application must be brought to the beach office applications are not being accepted at Village hall

State Funds are Available to Help Replace Septic Systems

State funding of $2 million will help Nassau County provide up to $10,000 in grants for homeowners and small businesses seeking to replace failing septic systems. New septic systems will help in efforts to reduce nitrogen and other pollutants from entering our waterways.

Applications for the county's SEPTIC program will open Monday May 3, 2021. The grants are for 50% of the cost of a new state-of-the-art nitrogen-reducing septic system, up to $10,000.

Applications can be filled out online at NassauCountyNY.gov/SepticReplace. Qualifying residents can also contact [email protected] or call 516-364-5861 for more information and instructions on how to apply.

Sea Cliff Circle

Code Red Notification System

The Village of Sea Cliff has an emergency communications system to be able to quickly deliver messages to targeted areas or the entire village. These messages are sent via phone calls, email and/or texts depending on your preferences. Learn more about our CodeRed high-speed notification solution. You need to sign up to be assured you receive notifications.

Novel Coronavirus (COVID-19)

Sea Cliff is taking the spread of the COVID-19 virus seriously. While we encourage you to be prepared, take precautions, and be part of the solution. We are working with Nassau County and New York State officials as well as healthcare professionals to help people stay informed and safe. For more information, go to the Nassau County Website

Basic Information about Village Operations:

  • Access to Village Hall is limited in access from the public. We suggest making an appointment and facial covering is required to enter the building
  • All sanitation collections are continuing as scheduled
  • All meetings of Village Boards are being conducted via video conference, consult the website calendar for instructions on how to participate
  • All member of Village staff are working and can be contacted by email or be calling Village Hall during work hours

IMPORTANT LINKS & NUMBERS

To report a violation in New York's public assembly guidelines, email: [email protected]

Crisis Helpline: (516) 227-TALK (8255)

Veterans Service Agency: (516) 572-6565

For TEXT Updates: text COVID19NC to 888777

Survey 2020: Engage with a Vision for the Village

The Long-Term Planning Committee has been hard at work over the last nine months to develop a vision for the future of Sea Cliff. A long-range plan is only as good as the information upon which it is built. Towards that end, we encourage all residents to participate in the Sea Cliff Long Range Survey

Residential Rehabilitation Program

The Village of Sea Cliff Community Development Program will be accepting Residential Rehabilitation Applications on an ongoing basis. Applications and instructions can be downloaded here and are also available in Village Hall

Past Issues of the can be Found Here

Sanitation and Recycling

  • Monday & Thursday for properties north of Glen Avenue
  • Tuesday and Friday for properties south of Glen Avenue
  • Recyclables are picked up curbside throughout the entire Village every Wednesday except during some holiday weeks (see holiday garbage schedule).

PLEASE: In order to avoid injuries, your sanitation workers cannot lift cans that are over 32-gallons in size or 75 pounds in weight. Oversize garbage cans are not permitted and Notices of Violation will be issued for their use.

We utilize facilities that accommodate single-stream recycling which means all materials to be recycled can be put in the same container. Sanitation crews will pick up paper, cardboard, glass, plastic & cans from containers placed at curbside. Paper does not have to be bundled however, it should be placed in a manner that does not allow it to blow around. Cardboard boxes do not need to be crushed boxes may be placed inside other boxes. Rinse out glass, plastic and tin cans prior to placing these items in the container to prevent rodent infestation and to avoid contaminating the recycling load. All recycling muss be free of regular garbage or it will not be taken. For more information visit the Public Works section of the website.


Preserving Sea Cliff’s history, one path at a time

Even on an overcast December afternoon, the view from Leslie Guerci&rsquos home is spectacular. Through a large second-story window, she can see boats moving through Hempstead Harbor, which, surrounded by bluffs, is one of the most picturesque places on Long Island.

What makes the village truly lovely, though, doesn&rsquot require watercraft or a picture window to see, according to Guerci. It is discovered by anyone willing to take a walk: the town&rsquos architecture and history, which she seeks to preserve as president of the Sea Cliff Landmarks Association and chairwoman of the village&rsquos Landmarks Preservation Commission.

Guerci took over those volunteer positions in 2011, after the death of her predecessor, Eve Haim. Now in her mid-60s, Guerci has worked hard to ensure that Sea Cliff&rsquos heritage remains intact through lectures, tours and other special events. And her most notable contribution was even more tangible.

In August, she published a map of Sea Cliff&rsquos pathways and landmarks, the first of its kind in the village, with funding from the Landmarks Association. In it, she not only identified these places, but also wrote about their significance in the town&rsquos history. This labor of love took two years of careful research, and is full of insight into Sea Cliff&rsquos rich and colorful past. For her dedication, the Herald Gazette is proud to name Guerci its 2019 Person of the Year.

The things that were

Guerci spent most of her life in rural upstate New York and Baltimore, but in 1999, she, her husband, Alan, and their son, John, moved to Sea Cliff. Alan said they were drawn to the village by his wife&rsquos love of Victorian architecture, which is found up and down its streets. Leslie began working as a design consultant, helping contractors create and renovate the interiors of local homes and businesses.

Her passion for classic architecture prompted her to get involved in local volunteer preservation organizations, which didn&rsquot surprise her family. &ldquoLeslie is a compulsive community volunteer,&rdquo Alan said. &ldquoWherever we&rsquove lived, she&rsquos gotten involved in the community.&rdquo

Much of her volunteer work has focused on maintaining Sea Cliff&rsquos status as the historical landmark capital of Nassau County. It has more state-designated landmarks than any other village in the county. Guerci has worked tirelessly to make state officials understand why so many places in Sea Cliff have historic or artistic value.

&ldquoLeslie Guerci epitomizes the beauty of Sea Cliff with her long-term approach to keeping our village landmark status intact for future generations,&rdquo Mayor Edward Lieberman said. &ldquoThis is an endearing individual whose first love is Sea Cliff.&rdquo

&ldquoLeslie is a friendly, smart, outgoing woman who never asks anybody to do anything she wouldn&rsquot do herself,&rdquo Village Administrator Bruce Kennedy added. &ldquoShe has made landmarks preservation a fun, valuable thing that has gotten a lot of buy-in from the community.&rdquo

The preservation of landmarks is important to many residents because of Sea Cliff&rsquos unique history. The village appears distinctly old compared with other places on Long Island. Not long after the Civil War, the Metropolitan Campground Association of the Methodist Church bought much of Sea Cliff and set up small tent settlements throughout the village. Roads were built to accommodate the camps, and they predated cars, which is why many of the surviving streets are so narrow. Most of them don&rsquot have sidewalks, in stark contrast with much of the rest of Long Island.

&ldquoIt&rsquos an interesting story of how the village developed and grew from its beginnings,&rdquo said Sara Reres, former director of the Village Museum. &ldquoI think as far as Long Island is concerned, it&rsquos a very interesting history and unique to the Island.&rdquo

The things that are

One of Guerci&rsquos more consistent efforts as the head of the Landmarks Association and the Landmarks Commission has been restoring the town&rsquos oldest walkways. She has partnered with the Sea Cliff Department of Public Works on restoration as well as maintenance of the walkways&rsquo infrastructure. Some of them date back to the 1870s, and residents rarely use them today.

&ldquoThe previous push in Landmarks for a number of years had been to give people grants to work on their houses,&rdquo Guerci explained, &ldquoand I just didn&rsquot think that was a good use of nonprofit money, because it only really benefited those people. I wanted to do something that benefited the village at large.&rdquo

However, as more and more walkways were restored, she realized that she couldn&rsquot find many of them on village maps. Many weren&rsquot marked at all, and even Google Maps wasn&rsquot entirely correct. In 2017, she sought to change all that.

Guerci began walking the pathways every day, noting every staircase, boardwalk, trail and street she saw, while also taking in Sea Cliff&rsquos natural beauty. Realizing how much history there was in these places, she decided that she didn&rsquot want her map to be simply a collection of lines and names on paper. Instead, it became something of a Sea Cliff encyclopedia, with more than 40 identified locations, most of them accompanied by detailed explanations of their histories.

Guerci pored over copies of digitized old newspapers, some dating back to the 1870s. She scoured issue after issue of the Brooklyn Daily Eagle the Sea Cliff News &mdash a weekly newspaper that was published from 1918 to 1951 &mdash and old Sea Cliff postcards, as well as old maps and other resources in the Village Museum. She compiled details of nearly everything she had mapped out on her own.

Reres, who retired from the museum in April, said she was impressed by Guerci&rsquos extensive knowledge of Sea Cliff&rsquos history, as well as her dedication to preserving it.

After gathering all the information, Guerci worked with a graphic designer to create a colorful, easy-to-read map. She sent them to every household in Sea Cliff at no charge, and has sold copies to visitors through several retailers in the village.

The things yet to come

Even though this two-year labor of love is complete, Guerci isn&rsquot even close to finishing her work of preserving Sea Cliff&rsquos history. She continues to host walking tours and lectures for hundreds of people every year, and wants to create a similar map of alle of the village&rsquos landmarks.

As active as she is, she shows no signs of slowing down, which is greatly appreciated by her fellow local historians. &ldquo[Guerci&rsquos leadership is] crucial, because she&rsquos a torchbearer,&rdquo said William Bryant, vice chair of the Landmarks Commission. &ldquoShe keeps people showing up she gets people to volunteer. She got me to volunteer &mdash and continues to get me to volunteer &mdash in ways that I&rsquom not always inclined to do naturally, but there&rsquos something about her persistence and her ability to bring people into the fold that makes a big difference.&rdquo

Alan Guerci said that he and his wife think Sea Cliff is a wonderful community. &ldquoThere are people from all different backgrounds and professions, and [Leslie&rsquos] just in love with the town and in love with the people,&rdquo he said. &ldquoIt&rsquos in her nature to try to establish communities.&rdquo

Despite how highly so many of her peers speak of her impact on preserving Sea Cliff&rsquos history, Guerci is reluctant to take much credit. &ldquoIt&rsquos not a solitary endeavor,&rdquo she said. &ldquoIt takes a lot of volunteer effort to do any of these things for Landmarks . . . I didn&rsquot want it to be just about me.&rdquo


What You’ll Pay

In October 2019, 40 single-family houses were listed for sale, at an average of $1.06 million, according to Sherlock Homes Realty, a local brokerage. While that list price topped the average for Nassau County, according to the Douglas Elliman agency, it was on par with that of the affluent North Shore.

A cottage built in 1900, with two bedrooms and one bathroom, was the least expensive listing at $429,000, while Westways, a 1913 six-bedroom estate with a saltwater pool, was the priciest, at $3.15 million.

The market seems robust. In the past 12 months, 51 single-family houses sold at an average price of $820,000, according to information from the Sherlock Homes brokerage. In comparison, during the preceding 12 months, there were 46 sales at an average of $742,000. But inventory levels are historically high, which brokers say suggests that the slowdown hitting New York City could soon make its way east.

“We’re usually about six months behind,” said Terry Sciubba, the owner of Sherlock Homes. “But we see this happen from time to time.”

Rentals — often in former hotels, like the eight-unit 52 Prospect Avenue — aren’t easy to come by. But one-bedrooms go for about $2,000 a month.


This San Francisco hike offers nature, history — and unobstructed views of the Golden Gate Bridge

I savor every second I’m home in the Bay Area. I disconnect from my hectic life in the District and trade it for uninterrupted time with family and friends, enormous $1 avocados at the farmers market, and as many hikes and beach trips as possible. I was due for a visit to Lands End, the rugged oceanside park within the Golden Gate National Recreation Area, the 82,027-acre expanse that includes many of the Bay Area’s most jaw-dropping landmarks and vistas. Exercise, trees and ocean views sounded like the perfect antidote to the East Coast winter. I was in dire need of some vitamin sea.

Hugging San Francisco’s northwest shore, Lands End offers an unobstructed view of the iconic structure that draws so many visitors from around the world — the Golden Gate Bridge. And seeing it here doesn’t require elbowing your way through the crowds at Baker Beach or Fort Point. The site’s trails weave through the forests and beaches that abut the steep cliffs and sharp rocks that form a natural “gate” for the ships that sail into San Francisco Bay. Hiking here is a way to feel a little wild again, even in the quintessential 21st-century city.

After a late and leisurely breakfast at home, my mom, my younger brother, Erhan, and I set off toward San Francisco on Interstate 280. Erhan deejayed as we wound through the South Bay’s green foothills and cypress forests until Ocean Beach unfurled before us, a shimmering canvas of blue water and pale sand dotted with joggers. Lands End is usually less crowded than some of the other local spots, but on this sunny but brisk Saturday, the main parking lot was full. Erhan, a regular here, maneuvered us to another one around the corner past the Lands End Lookout, the beginning of the park that includes restrooms, a cafe, visitor center and bookstore.

We decided to follow the Coastal Trail, an easy 1.7-mile route that follows the railbed of the railroad that operated here in the 1880s and takes visitors through tunnels of trees and past scenic outlooks. It’s not a strenuous hike, but we had dressed in running attire to contend with the rocky and uneven parts of the path (the area has experienced landslides). We paused at Point Lobos, named for the sea lions, or lobos marinos, that sometimes sun themselves on the rocks below — though, sadly, not today.

From the trailhead, we looked down at children and parents peering into a large concrete pool on the shore. It’s the ruins of the Sutro Baths, a public swimming pool and entertainment complex that was the crown jewel of this neighborhood when it opened in 1894. Named for its developer, Adolph Sutro, a gold-rush-era millionaire who later became mayor of San Francisco, the baths were once a playground for city dwellers. Sutro died in 1898, and while his family continued to manage the complex until it was sold in 1952, the Great Depression and tighter health restrictions had caused the baths’ popularity to dip. The complex closed permanently in 1965 and was destroyed by a fire the next year. Now all that remains are the steel beams and concrete blocks.

It’s not hard to learn something at Lands End, as signage along the route provides interesting facts about the area’s history and ecology. The baths’ colorful history is a case in point.

We cut back across the cliff top and proceeded north to the trail. As we wound into the cliffs and further away from the parking lot below, the loud waves drowned out the sound of cars and the only reminders of the world outside were the smartphones in other hikers’ hands.

The main path is wide and well trod because several people have died falling from the cliffs over the years, numerous signs urge hikers to stay on marked trails. Glimpses of the bridge were visible as we walked under a dark green canopy of cypress and eucalyptus trees. We paused at the Eastern Coastal Trail Overlook, where other hikers and dogs were resting, to take in our first expansive view of the bridge — a reward after so many quick glimpses. A smaller trail beckoned about 200 steps below us was Mile Rock Beach, a little cove strewn with logs and stacked boulders with a beachfront view of the bridge from below.

From the primary trail, we headed to the site that populates the Instagram feeds of so many Bay Area teens — the stone labyrinth created by San Francisco artist Eduardo Aguilera. The maze crowns a large cliffside clearing with a panoramic view of the bridge. Getting there is more strenuous than the rest of the trail and requires walking on narrow paths and descending numerous steps. The labyrinth, which has been repeatedly vandalized and was destroyed twice over the years, was rebuilt with the help of volunteers. The design looks as if it’s carved into the earth, and its setting at cliff’s edge is a beautiful but uneasy reminder of how jagged and high these bluffs are.

After a workout climbing the stairs, we returned to the forested portion of the trail and took more pictures through the trees. The last leg of the trail starts in a eucalyptus grove and becomes grassy and filled with wildflowers signage names the native plants that surround us — coyote brush, sticky monkey flower, seaside daisy and toyon. Small yellow flowers look like drops of paint spilled on a green canvas composed of wild, linear strokes. At Eagle’s Point, the lookout closest to the bridge, we join some people eating sandwiches from Ike’s — a local mainstay — on a long bench. This was the closest we got to the urban cityscape (the trail runs into the ritzy Sea Cliff neighborhood), but it still felt far away. Taking in the view, we decided not to continue on to China Beach and instead returned the way we came.


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